Ом 2 д – ДОМ 2. Официальный сайт реалити шоу на ТНТ. Смотреть свежие серии бесплатно.

Некоторые функциональные возможности оборудования, заявленные на этой странице, могут быть не реализованы в текущей версии ПО. Подробности Вы можете узнать в отделе технической поддержки: +7 (495) 748-71-87, [email protected]

Дополнительная информация о ценах и условиях продажи: [email protected]

www.zelax.ru

Видеосъемка фотоаппаратом. Olympus OM-D E-M5 Mark II

Фототехника, выпускаемая этим брендом, еще не появлялась в копилке наших обзоров, несмотря на то, что торговую марку Olympus не назовешь малоизвестной. Скорее, так: широко известная в узких кругах. Но если говорить о видеосъемке данным конкретным фотоаппаратом, то информацию, которая хоть как-то раскрывала бы этот вопрос, днем с огнем не отыскать. А это большое упущение, которое мы спешим исправить.

Конструкция, технические характеристики

Предоставленная для тестирования фотокамера была укомплектована объективом Olympus M.Zuiko Digital ED 12-50mm 1:3.5-6.3 EZ с электромагнитным приводом зума.

Классический фотоаппаратный дизайн камеры предполагает наличие большого количества механических органов управления. Это положительно сказывается на удобстве видеосъемки, когда оператору требуется быстрый доступ к основным настройкам и функциям.

На колесе выбора режимов можно отыскать пиктограмму видеосъемки, что говорит о действительном наличии полноценного видеорежима. В отличие от «фотомыльниц», где видеорежим загнан в роль бесплатного функционального приложения.

Два колеса регулировки, расположенные на правой верхней части корпуса, предоставляют возможность оперативного изменения параметров экспозиции, но с непривычки трудно понять, как регулировать эти параметры непосредственно во время съемки: возникает ощущение, словно при старте записи все параметры, кроме фокуса и зума, блокируются. На самом деле доступ к прочим параметрам осуществляется либо через скрытое справа меню на сенсорном дисплее, либо нажатием кнопки ОК с последующим вращением регулировочных роликов. Речь идет, конечно, о съемке с ручными настройками (на «полном автомате» экспозиция изменяется автоматически).

На правом торце корпуса расположилась откидная дверца, под которой находится слот для карты памяти.

На левом торце под резиновой заглушкой находятся все служебные разъемы:

• микрофонный вход 3,5 мм
• видеовыход Micro-HDMI
• универсальный разъем, в котором совмещен USB 2.0 и аналоговый A/V-выход (специальный кабель с выходом USB имеется в комплекте)

Камера комплектуется аккумулятором BLN-1 емкостью 1220 мА·ч. Фотоаппарат имеет стандартное для подавляющего большинства фотокамер ограничение на длительность беспрерывной видеозаписи, которое составляет 29 минут 59 секунд вне зависимости от выбранного режима. По истечении этого времени запись остановится, а возобновить ее можно будет только вручную повторным нажатием кнопки Rec.

Путем длительного наблюдения за процессом видеосъемки, в течение которой приходилось несколько раз возобновлять запись, удалось выяснить примерное время автономной работы фотоаппарата от полностью заряженного аккумулятора: его ресурса хватает на 118 минут съемки в режиме 1920×1080 60p. Это около двух часов, очень неплохой результат для фотоаппарата. Во время длительной записи камера почти не нагревается, и отказов по этой причине можно не бояться.

Объектив, с которым изучалась камера, обладает несколькими любопытными особенностями: кнопкой блокировки автофокуса и сдвижным кольцом трансфокатора, в разном положении которого зуммировать можно как вручную, так и с помощью встроенного практически беззвучного электромагнитного привода.

Основные технические характеристики фотоаппарата приведены в следующей таблице:

Видео/фотосъемка

В статьях с обзорами видео- или фотокамер не делается попыток снять художественный, видовой или экшн-фильм, как того хочется некоторым читателям. Цель каждой сугубо технической статьи — рассказать об эксплуатационных свойствах прибора, по возможности показать, каким образом настройки камеры либо условия съемки могут повлиять на характер и качество получаемого видео, а также ознакомиться с оригинальными видеороликами, снятыми в фиксированных условиях, для последующего сравнения со съемкой другими аппаратами.

Обработкой изображения в фотоаппарате занимается процессор TruePic VII, самый новый и старший в линейке этих процессоров. Камера ведет запись в форматы… А вот здесь следует призадуматься, прежде чем перечислять эти самые форматы. Касаемо контейнера, в который упаковывается видео — тут всё просто, используется широко распространенный контейнер MOV, в котором вместе с видео содержится несжатый двухканальный аудиопоток в формате PCM с битрейтом 1536 Кбит/с, а также поток таймкода в формате QuickTime TC. Но перечислить имеющиеся в камере параметры видео даже не стоит пытаться. Можно разве что привести параметры, которые заданы в фотоаппарате по умолчанию. Однако хитрость в том, что каждую из этих имеющихся заводских предустановок можно изменить до неузнаваемости. Вот как это происходит в настройках:

Можно видеть, что пользователь в состоянии изменить по своему усмотрению размер кадра, способ сжатия, частоту кадров и битрейт, создав свой уникальный пресет для видеозаписи, которого нет среди заводских установок. Разумеется, тут не обошлось без ограничений. Например, при способе кодирования All Intra нельзя выставить частоту кадров больше, чем 30 в секунду (подробнее о способах кодирования можно прочесть в недавней статье Видеосъемка фотоаппаратом. Canon EOS 7D Mark II).

Созданные пресеты под соответствующей нумерацией оказываются доступны в списке быстрого выбора формата записи, который вызывается нажатием кнопки OK. Здесь, в одном из пресетов, возможна дополнительная трансформация режима, но касающаяся уже не технических параметров файла, а изменяющая фактическую скорость считывания изображения с матрицы (fps).

Таким образом, камера позволяет изменить скорость видеосъемки от замедленной вдвое (x0,4 при 24p или x0,5 при 30p) до ускоренной почти в четыре раза (x3,75 при 30p). Звуковая дорожка в видеофайлах, снятых при разной fps, присутствует, но она пустая — то есть звук во время замедленной или ускоренной видеосъемки не записывается.

Для просмотра в большем размере нажмите кнопку Оригинальный размер

Взглянем теперь на фактические значения битрейтов, которые камера использует при кодировании видео с параметрами All Intra, Super Fine, Fine и Normal. Рассматривать станем, конечно же, на примере съемки Full HD.

Помимо сжатия в H.264, камера умеет записывать в Motion JPEG, однако максимальным размером кадра в такой съемке является 1280×720, и особого интереса для нас этот режим не представляет.

Представленная выше таблица будет являться списком предпочтительных режимов, на основе которых мы станем изучать особенности видеосъемки данной камерой, а качеству сжатия в каждом из режимов мы обязательно уделим внимание.

Наглядно представить разницу в детализации и характере картинки, которые дают выбранные нами режимы записи, можно с помощью следующих стоп-кадров и оригинальных роликов. В сравнении участвуют как пасмурные, так и солнечные кадры (за неделю тестирования солнышко выглянуло буквально на полчаса, что нам и удалось зафиксировать).

Первый же взгляд на стоп-кадр или видеоролик заставляет сделать неутешительный вывод — и здесь, в этом фотоаппарате, применяется технология адресного считывания с матрицы, что приводит к известным недостаткам. Вот они, эти недостатки: алиасинг (ступенчатость контрастных краев объектов и дискретность тонких наклонных линий — тот самый «эффект дуршлага»), муар (с ним мы еще столкнемся), ну и, конечно, общая замыленность изображения, приводящая к низкой разрешающей способности. Она действительно невелика, всего до 750 ТВ-линий по горизонтальной стороне Full HD-кадра. А вот, кстати, и обещанный муар.

Что касается качества картинки в разных режимах с разным уровнем битрейта — относительно этого фактора выводы делать пока рановато, ведь в статике все выглядит одинаково, более-менее прилично.

Стабилизатору в статье нужно отвести отдельное почетное место. Это, пожалуй, первая встреченная нами фотокамера, где система стабилизации действительно работает в видеосъемке. И работает так, что иная видеокамера обзавидуется.

Стабилизатор здесь используется встроенный в камеру. Он, разумеется, не оптический, а основан на принципе сдвига матрицы относительно оси объектива. Также в камере имеется электронная (программная) стабилизация, которая окончательно устраняет огрехи матричного стабилизатора. Таким образом, при видеосъемке на выбор предоставляется три варианта работы стабилизатора:

• стабилизатор выключен
• режим стабилизатора M-IS1 — фотоаппарат использует одновременно сдвиг матрицы (VCM) и электронную коррекцию
• режим стабилизатора M-IS2 — фотоаппарат использует только коррекцию со сдвигом матрицы (VCM), электронная коррекция не используется

Получается, в режиме M-IS1 стабилизация должна работать эффективнее, чем в режиме M-IS2. Оценим результат съемки во всех режимах стабилизации в трех стандартных ситуациях: съемка с рук в движущемся автомобиле, съемка с рук на ходу и съемка с рук в неподвижном положении с использованием зума.

Для просмотра в большем размере нажмите кнопку Оригинальный размер

Ну, каково? Подобная эффективность стабилизатора оказалась приятным сюрпризом даже для владельца фотоаппарата, который любезно предоставил камеру для тестирования. Похоже, недооценивал хозяин свою технику. Благодаря такому стабилизатору (речь о связке матричного стабилизатора с электронным) появляется возможность вести достаточно ровную съемку в условиях, совершенно безумных с точки зрения оператора. К примеру, из движущегося автомобиля, да еще и на полном зуме.

Для просмотра в большем размере нажмите кнопку Оригинальный размер

Однако нужно помнить, что электронный стабилизатор склонен создавать в видео рывки, резкие быстрые сдвиги изображения. Такие рывки появляются, когда заканчивается свободная площадь матрицы, с помощью которой компенсируется сдвиг картинки. Следовательно, электронным стабилизатором нужно пользоваться с осторожностью и не применять его, к примеру, во время панорамирования. Также следует отметить, что при активации электронного стабилизатора (режим M-IS1) угол обзора камеры немного уменьшается.

Следующий вопрос — автофокус. Во время видеосъемки рассматриваемой камерой доступно пять способов фокусировки: однократный автофокус при старте записи, постоянная автофокусировка, ручная фокусировка, однократная автофокусировка при старте записи с последующим ручным автофокусом и, наконец, следящая автофокусировка.

Работу автофокуса (а мы пользовались в основном обычной постоянной автофокусировкой) можно охарактеризовать как нетипичную. А именно: в условиях, близких к идеальным (казалось бы) он ведет себя не так внятно, как в условиях реальной съемки, когда в кадре присутствует большое количество разноудаленных контрастных объектов. Это хорошо для обычного оператора «из жизни», который вряд ли занят стендовой съемкой контрастных бумажных мишеней, но во время тестирования такое поведение автофокуса, признаться, немного сбило с толку.

Для просмотра в большем размере нажмите кнопку Оригинальный размер

Добавим, что за время нескольких «реальных» съемок, когда в кадре присутствовали лица, к автофокусу вообще не возникло претензий. Ну, за исключением, пожалуй, единственной — скорость работы привода автофокуса не так высока, как хотелось бы.

Поскольку в нашей фотокамере используется многомегапиксельная матрица, то можно ожидать довольно высокий уровень роллинг-шаттера (подробнее см. в материале Роллинг-шаттер в видеосъемке — описание дефекта, примеры, пояснения). Чтобы оценить его уровень, узнаем сначала угол наклон вертикалей с помощью нашего стенда с диском, который вращается с постоянной скоростью.

Полученный результат в 3,2° можно считать средним (речь, конечно, только о Full HD). Для сравнения приведем два примера: при съемке в Full HD фотоаппарат Panasonic DMC-GX8 допускает наклон вертикалей в 4,4°, в то время как фотоаппарат Sony DSC-RX100M4 — всего лишь 2,5°. Наклоны вертикалей, которые дает рассматриваемый фотоаппарат, в реальной съемке могут выглядеть примерно так:

Для просмотра в большем размере нажмите кнопку Оригинальный размер

Второе проявление роллинг-шаттера, желейность картинки, измерить нельзя, зато увидеть — вполне реально. Такую съемку проще всего сделать, прокатив тестируемую камеру на дерганом электроавтомобильчике, благо наш фотоаппарат имеет небольшие габариты и массу.

Для просмотра в большем размере нажмите кнопку Оригинальный размер

Да, результат съемки еще раз доказывает недопустимость размахивания камерой — в таком случае объекты в кадре будут выглядеть словно покрытые жидким стеклом, по которому пробегают волны.

С момента изучения самых первых съемок не покидало ощущение, что в режимах с большим количеством битрейта уровень этого битрейта явно завышен, чрезмерен. По крайней мере, в статичной съемке избыточность битрейта налицо, поскольку для Full HD-кадра при наличии хорошего кодировщика вполне достаточно и обычного потока стандарта Blu-ray. Но вдвое выше — зачем?

Попытаемся отыскать хоть какую-то разницу в основных режимах с разным уровнем битрейта. Для начала изучим съемку статичных объектов в большим количеством деталей.

Некоторые отличия при большом желании можно разглядеть, особенно если увеличить масштаб отображения стоп-кадров. Это несходство выражается в разной детализации мелких объектов. Что любопытно, в режиме All Intra объекты прорисованы не так тщательно, как в режимах с обычным типом сжатия и со стандартной частотой кадров при съемке.

Ну а что покажут кадры, в которых присутствует движение?

Вот здесь нехватка битрейта уже налицо, но только в случае записи с потоком 18 Мбит/с. В то время как уже на 30 Мбит/с явных изъянов кодирования не наблюдается. Таким образом, практика показывает, что 30-мегабитного потока вполне хватает для качественного сохранения материала. Хотя при наличии достаточно емких карт памяти вопрос битрейта не стоит слишком уж остро, а в таких случаях, как видеосъемка, избыточность гораздо выгоднее недостаточности.

Как и в подавляющем большинстве любительской техники, рассматриваемый фотоаппарат предоставляет возможность цифровой обработки кадра «на лету». Этой функцией, скорее всего, воспользуется тот, кто не желает тратить время на последующий монтаж с цветокоррекцией материала. Имеющиеся художественные фильтры выбираются настроечным колесиком из всплывающего меню.

Работу некоторых фильтров можно оценить по следующим стоп-кадрам (прилагать оригинальные видеоролики вряд ли имеет смысл, но — на всякий случай — они хранятся у нас очень долгое время).

Хочется отметить оригинальное исполнение одного из режимов, в котором реализована съемка отдельного цвета с исключением всех прочих цветов: выбор требуемого цвета, на котором фотоаппарату следует акцентировать внимание, производится с помощью цветового колеса. Вращением одного из настроечных роликов осуществляется перемещение по кругу точки выбора цвета, одновременно с этим на дисплее отображается тот цвет, в зоне которого эта точка находится. Непосредственно во время видеосъемки изменить отображаемый цвет и другие настройки нельзя, все параметры выбираются до старта записи и затем фиксируются.

Изменение чувствительности при видеосъемке возможно в режиме M, который активируется колесом режимов. Настройки чувствительности при видеосъемке варьируются от ISO 200 до ISO 6400.

Присутствует большой выбор чисел ISO, так как дискретность в списке доступных значений достаточно короткая: ISO 200/250/320/400/500/640/800 и так далее. Во время следующей видеосъемки мы ограничились шестью вариантами, от ISO 200 до максимально возможного ISO 6400.

Требуется отметить характерную особенность, которая, возможно, является визитной карточкой этого фотоаппарата: практически полное отсутствие шума даже на высоких уровнях чувствительности. Что, так эффективно работает шумоподавление?

Проверим данную теорию. В этом помогут имеющиеся в фотоаппарате настройки шумоподавления (кстати, подобные настройки можно отыскать лишь в «серьезных» камерах топ-класса или аппаратах из профессионального сегмента). Как видно из скриншота настроек, здесь имеется возможность отключить подавление шума, либо выбрать одну из трех степеней шумоподавления: Слабо, Стандарт и Сильно.

Как же не воспользоваться таким предложением. Обязательно проверим эффективность технологии, а заодно попробуем отыскать разницу в видео, снятом при отключенном шумоподавлении и во всех трех градациях фильтра. Перед съемкой были проведены необходимые ручные настройки: диафрагма открыта полностью, выдержка соответствует частоте кадров в текущем режиме съемки (1080 60p), а ISO выставлено на максимальный уровень.

Как это можно охарактеризовать? Во-первых, опять мы не видим того шума, которым, казалось бы, непременно должна сопровождаться съемка с максимальными значениями ISO. Во-вторых, особой-то разницы совсем не наблюдается: что шумоподавление выключено, что оно работает… Конечно, статичным стоп-кадром не отразишь наличие динамичного шума, однако, будь этот шум явным, то непременно бы отобразился на картинке характерными артефактами.

Благодаря возможности фотоаппарата переключаться из PAL в NTSC пользователь наверняка переключится в самый плавный режим, 60p. Ровно так, как это сделали мы перед тестированием по просьбе читателей. Однако следует помнить, что в некоторых случаях, когда съемка ведется с частотами, принадлежащими к стандарту NTSC (30 или 60 кадров в секунду) и с выдержкой, кратной таким частотам, в кадре можно получить известное мерцание. Правда, для этого «требуется», чтобы сцена освещалась люминесцентными или ртутными лампами. Ну и, конечно, страна, в которой производится съемка, должна относиться к 50-герцовой зоне.

В следующем ролике можно наблюдать это самое мерцание, возникшее вследствие несовпадения частоты кадров и частоты в электросети. Избежать такого мерцания можно с помощью ручных настроек, изменив выдержку, но при автоматической съемке, скорее всего, мерцание останется.

Для просмотра в большем размере нажмите кнопку Оригинальный размер

Камера создает фотоснимки размером до 4608×3456 пикселей и разным соотношением сторон.

Программное обеспечение

Перед тестированием фотокамеры мы убедились, что ее прошивка — самая свежая, версии 2.2.

Существуют, оказывается, фотоаппараты, в которых видеовыход является этакой обособленной программно-аппаратной функцией. Буквально так: азбучная возможность отдачи живого видеопотока имеет собственное имя — наверняка патентованное, куда без этого — и даже свои ограничения, выражающиеся в прекращении трансляции через определенное время. Наверное, этим временем являются пресловутые полчаса, стандартное ограничение на беспрерывную видеозапись. Но видеозапись и трансляция — это же суть разные функции. Почему и зачем подобное ограничение существует — неясно. Ясно одно: в нашем фотоаппарате подобного изъяна не имеется, видеовыход работает бесперебойно и постоянно, пока фотоаппарат получает питание от аккумулятора.

С помощью последовательного переключения режимов отображения информации (кнопка Info) можно добиться получения с HDMI выхода камеры сигнала как с информативным наполнением, так и чистого сигнала. Однако такой элемент, как, например, сетка, отключается в отдельных настройках.

Функции адаптера Wi-Fi, который встроен в фотоаппарат, реализуются посредством мобильного приложения Olympus Image Share (версия для Android). Это приложение отличается устойчивостью в работе, отсутствием необъяснимых ошибок, зависаний и вылетов. Задержка при передаче видеопотока составляет около половины секунды.

Процесс первого подключения нетруден благодаря возможности сфотографировать смартфоном или планшетом QR-код, который генерируется камерой и отображается на ее дисплее.

Имеющиеся в приложении основные настройки фотоаппарата во многом повторяют те, что доступны в служебном меню самой камеры. Приложение работает как в книжном, так и альбомном режимах, грамотно размещая элементы управления.

Беспроводной адаптер фотокамеры создает точку доступа со следующими характеристиками:

Максимальное расстояние, на котором связь смартфона и камеры остается устойчивой, составляет около 60 метров с условием отсутствия преград и незамусоренностью эфира.

Настройки фотоаппарата своим количеством функций могут посоревноваться с настройками профессиональных фото- или видеокамер. Обобщая, можно сказать и так: настраивается практически любой компонент: пользовательские режимы, функции кнопок, помощник по фокусировке и так далее. Даже гистограмма, которая отображается на дисплее фотоаппарата в видеорежиме, имеет настройки порога:

Фотоаппарат предусматривает возможность автоматической съемки с заданным временным интервалом между снимками, такая съемка в камере доступна только в режимах P/A/S/M и носит название цейтраферной. Из полученных снимков можно сделать видеоролик с большим размером кадра и соответствующей разрешающей способностью. Звука в таком видеоролике, разумеется, не будет.

Для просмотра в большем размере нажмите кнопку Оригинальный размер

Сравнительное тестирование в одинаковых условиях

Данное тестирование проводится согласно опубликованной методике в целях установления чувствительности камеры в неизменяемых условиях, а также для определения разрешающей способности.

Как видно из стоп-кадров и видеороликов, особо высокой чувствительностью фотоаппарат не отличается. Съемка этой сцены с автоматическими настройками показывает адекватную и очень аккуратную работу автоматики. Однако, учитывая, что на высоких ISO картинка практически не шумит, эта автоматика вполне могла бы «задрать» чувствительность и повыше, тем самым сделав картинку светлее. Тем не менее, с ручными настройками оказывается возможным вести съемку уже при пяти люксах, не боясь получить шумный материал.

О разрешающей способности камеры уже говорилось, она традиционно невысока для таких фотоаппаратов, которые считывают информацию с датчика с пропуском строк: до 750 ТВ-линий по горизонтальной стороне Full HD-кадра.

Выводы

Из недостатков рассмотренной камеры можно перечислить лишь такие очевидные, как невысокая разрешающая способность, алиасинг и муар. Пожалуй, на этом негативный список и заканчивается. Все остальные факторы, выявленные во время тестирования, имеют исключительно позитивный характер:

• великолепный стабилизатор
• низкий уровень шума при съемке с недостаточным уровнем освещенности
• большое количество профессиональных настроек
• хорошее энергосбережение

Благодарим Дмитрия Ушакова
за предоставленную для тестирования фотокамеру

www.ixbt.com

Схемы подключения автозвука — Подключение автомобильных сабвуферов

Что может быть проще подключить однокатушечный сабвуфер к моноблоку или многоканальному усилителю. Совсем другое дело, если сабвуфер с двумя звуковыми катушками или их два и более.

 Двух катушечный сабвуфер, равно как и два, три и более сабвуферов, можно подключить четырьмя вариантами: каждую катушку по отдельности, параллельное соединение катушек, последовательное и комбинированное.

 Что дает каждое из этих вариантов коммутации сабвуферов, прежде всего универсальность, разные возможности. Рассмотрим каждый вариант в отдельности.  Но прежде всего, нужно понять, что происходит при параллельном или последовательном соединении катушек.

 При параллельном соединении катушек, общее сопротивление, грубо говоря, становиться в два раза меньше. Например: соединив параллельно две 4 Ом катушки, у нас получится общее сопротивление в 2 Ом, если соединить две 2 Ом катушки, получится сопротивление в 1Ом.

 Противоположный эффект получается при последовательном соединении. При последовательном подключении двух 4 Ом катушек, получаем сопротивление равное 8 Ом, при подключении двух 2 Ом катушек, получаем 4 Ом. и т.д.   

 Подключение каждой катушки по отдельности. Данный вариант позволяет подключить мощный двух катушечный сабвуфер к менее мощному четырехканальному усилителю, если нет или не имеется возможности приобрести мощный моноблок. Естественно сопротивление катушек должно соответствовать рабочей нагрузке усилителя в мостовом соединении и регуляторы GAIN должны быть на одном уровне.

 Параллельное соединение катушек – сабвуферов. Как описано выше, при параллельном соединении, сопротивление уменьшается вдвое, что дает возможность усилителю, работающему с более низкой нагрузкой, выдать больше мощности. Но как говорится «если где-то убудет, то обязательно где-то прибудет». В данном случае так и есть, только наоборот, мощность увеличилась, а контроль усилителя над сабвуфером уменьшился, вследствие чего, бас становится размазаней.

 Последовательное соединение катушек. Если усилитель мощный, почему бы и нет, увеличиваем импеданс (сопротивление) и получаем более проработанный бас.  Хочу еще добавить, если сопротивление скоммутированых катушек превышает допустимую нагрузку усилителя, это совсем не страшно, просто отдаваемая мощность усилителя будет меньше. Допустим усилитель с заявленной работой на нагрузку в 4 Ома, выдает 500 Ватт, при нагрузке в 8 Ом,  к примеру — выдаст 350 Ватт.  

 Комбинированное соединение.  Сабвуферы — катушки, одновременно подключаются последовательным и параллельным соединением, для коммутации на определенную нагрузку. Вариантов соединения, великое множество, все зависит от количества сабвуферных динамиком, сопротивления звуковых катушек сабвуферов и от возможностей усилителя.   

Olympus OM-D E-M5 Mark II

Маркетинг-отдел Olympus прям молодцы! Камера еще не поступила в продажу, как в интернетах уже стала появляться масса обзоров. Олик не поскупился и завалил камерами всех известных и малоизвестных блогеров. Только вот как-то про меня забыли, потому пришлось отбросить гордость, снизойти с Олимпа и настрочить письмо на бланке с семейным гербом «Господа, а где экземпляр для тимоныча? Я тут на Шри-Ланку еду и второй фотоаппарат мне точно не помешает».

Два дня и камера у меня. Супероперативно! Также были выслушены мои пожелания по поводу оптики и выданы зум 12-40 2.8 и фикс 17 1.8 . Также отдельные респекты за дополнительный аккумулятор, вот она забота о тестерах 🙂

Честно скажу что мне сильно импонирует система micro 4/3. Этому сопутствует много факторов: небольшой размеры и вес, огромный парк отличной оптики, гуманный ценник, достаточно неплохой сенсор для дважды кропа. И адекватная маркетинговая политика, которая позволяет все это пощупать руками совершенно бесплатно, этому пункту некоторым компаниям следовало поучиться не буду тыкать в кое-кого пальцем

Мы тем временем перейдем к препарированию пациента. Я не особый любитель официальных премьер камер, когда кучу фотографов загоняют в специально подготовленные условия и дают снимать кучу постановочных снимков. Потому забиваем на пресс-релизы и работаем по моей любимой системе «Мне дали фотоаппарат, в мануал не смотрим и пробуем понять все интуитивно»

Упаковка
Камера мне досталась без коробки, потому фотографию содержимого цинично тырим из адепта 7-го уровня Олимпуса Дмитрия Новака

Набор достаточно классический, но сильно удивляет наличие внешней вспышки, впервые вижу чтобы она была в комплекте. Мелочь вроде ( я ими вообще не пользуюсь ), а приятно.

Габариты и вес
Мне когда камеру передавали я поначалу опешил, представитель компании протягивает мне небольшой кофр, а я думал «ну ок, это оптика, камера то где?». А вот нифига, как оказалось камера с двумя объективами, двумя аккумами, вспышкой и внешнем зарядкой без проблем помещается в небольшую фотосумку. По компактности комплект заруливает всё БЗК с которыми мне приходилось встречаться.

И вроде по техническому паспорту весит камера как Sony A7 ( разница в 5 грамм не существенна ), но почему-то складывается ощущение что она прилично легче. Подозреваю, что это происки стабилизатор, чувствует подлец что идет сравнение и начинает колдовать. Глупость конечно, но где-то явно есть подвох )

Теперь про размеры, я уже говорил что очень люблю систему микро за габариты. Олик получился настолько компактный, что к комбинации с небольшим фиксом типа 17 1.8 делают его настолько компактным, что его можно на отпуске хранить в кармане трусов и совершенно не испытывать дискомфорта. Но есть и минус, из-за отсутствия рукоятки мне не очень нравится хват за камеру, мне её банально не очень удобно держать, особенно это чувствуется когда откидной экран достаешь. Если при классической схеме камера держится двумя руками и особого дискомфорта нет, то в схеме с экраном получается развесовка со всеми вытекающими.

Проблема на самом деле настолько индивидуально, что её можно вообще не учитывать, никто из моих друзей кому я давал поиграться с камерой на это не жаловались. Проблема решается покупкой дополнительной рукоятки Olympus ECG-2 или Olympus HLD-8G, во втором варианте более удобно будет расположена кнопка и спуска и есть возможность крепления батарейного блока. Но не без минусов, 9 тысяч вынь да положь и дополнительные 120 грамм. Зато камера приобретает довольно брутальный вид.

К весу и размерам нет претензий, однозначно молодцы.

Экран и видоискатель
Наклонно-поворотный, с тачем. Очень удобно фокусироваться при съемке, жмакнул пальцем куда надо и вуаля. Единственное меня прилично напрягало, что открыть экран не так просто, приходилось изрядно потянуть на себя монитор чтобы он отщелкнулся. Подцепляется очень трудно, уже не знаю, все они такие или это особенность моего образца, что кстати большая вероятность, ибо тестовые экземпляры прилично ушатаны..

По контрастности, четкости и яркости экрана претензий нет, все замечательно. Тоже самое могу сказать и про ЭВИ, все устраивает и работает отлично. По этим пунктам я ни разу не корявый )

Интерфейс
Уж не знаю сколько олимпусов разбили об стену из-за интерфейса, который достал владельца, но думаю что много. Надо отдать должное компании Olympus, несмотря на сотни жалоб, они стойко держатся на своём и ничего не меняют. Но по большей части это дело привычки и так как это был уже второй олик, который мне достался, так что дело шло на порядок быстрее. Я еще с прошлого помнил где-какие настройки и особо не тупил. Зато вот глубокая задумчивость моих друзей, появляющаяся на их лицах, после изучения меню сильно веселила.

Olympus сколько людей должно сойти с ума чтобы вы переделали меню? Или в ваши ряды попадают самые стойкие? Это такой тест на проф. пригодность что ли?? :))

WiFi
Меня слабо интересует управление камерой через телефон и всё что мне надо, это возможность камеры отправлять фотографии на мой айфончег, дабы оперативно выложить её в ФБ или инстаграмм. История полностью повторяется с Panasonic Gh5, где нельзя напрямую отправить RAW файл. Решение довольно простое, надо снимать RAW+JPEG, минус тут только один, жпеги будут лежать мертвым грузом на флешке немного отжирая место. Косяк, но не критичный. В принципе, можно прямо внутри камеры сделать конвертацию, но это лишние движения, потому я этот вариант даже не рассматриваю.

Кстати, приложения очень понравилось, толково сделали.

Сенсор и качество изображения
Дважды кроп со всеми вытекающими, а именно шум на высоких исо. Но!!! Восприятие шума человеком, штука это сугубо индивидуальная. Лично у меня есть два параметра «бесит/не бесит». Помнится выкладывал я снимки c другой камеры и народ в комментах, взымая руки к небу кричал «оно же шумит!!!». Я пожимал плечами и думал «И чего? Меня устраивает, ничего критичного не вижу»

Ну так вот, на новом Olympus OM-D E-M5 Mark II снимки до исо 12800 лично меня полностью устраивают. Хотя с оликовским стабом надо еще постараться чтобы до этих значений уйти.

Отдельно хотелось бы сказать про цвет, он очень очень очень хорошо. JPG на выходе так вообще можно сразу выкладывать, ну если вы не особо хотите заморачиваться с «индивидуальной» обработкой.

Комплектная вспышка
Приятно, что она есть, но я ею ни разу не воспользовался, так что ничего сказать не могу 🙂

Автофокус
Шустрый и цепкий. Очень понравилась работа фокуса при съемке видео, очень плавно идет смена точки фокусировки и это для кино есть хорошо. Правда если нажать на экран пальцем, то камера очень быстро переводит зону боке и смотрится это слишком рвано. Сильно не хватало режима в видео, когда ты жмешь на экран и камера плавно переводит фокусировку. Вполне вероятно это где-то есть в настройках, но я не нашёл, хотя и не особо сильно искал если честно.

Не забыли и любителей ручного фокуса, здесь у нас для помощи Focus Peaking и автоматические увеличение. Все включается при вращении кольца фокуса в ручном режиме. При желании можно повесить это на кнопку.

Кстати хочу рассказать про один конфуз. Где-то посреди отпуска у меня камера начала гордо высвечивать на экране MF ( ручной фокус ) и никакие настройки не включали его обратно. Ну думаю капец угробил объектив как у меня обычно и бывает . Причем 12-40 2.8 работал как надо, а вот 17 1.8 ни в какую. Потому пришлось взывать о помощи через скайп к Новаку. Дима почти сразу же предложил проверить, а не переключил ли я линзу в мануальный режим. И тут мне стало понятно как я тупанул, дело в том что на на много какой оптике micro 4/3 кольцо фокуса не только вращается по и против часовой стрелки, но также может переключаться вперед назад, тем самым меняя режим фокусировки. В общем или я или кто-то из товарищей, это дело переключил.. Самое забавное в этой ситуации, то что я знал что такой переключатель имеет объектив 12-40 2.8 и не подозревал что 17 1.8 тоже. Не повторяйте моего тупняка! )

Аккумулятор
С каждым днем поездки я проверял показатель заряда и он стабильно висел на уровне двух третьих. На пятый день я просто не выдержал и на всякий случай подзарядил аккум. За две недели пользования камерой ( сотни три кадров в день ) подзарядка потребовалась всего два раза. В ноль так ни разу и не посадил. Камера очень и очень живучая.

5-осевой стабилизатор
В этом пункте Olympus равных нет, работает стаб просто отменно. Тут надо просто увидеть живой пример, хотел было сделать свой, но у меня нет длиннофокусной оптики, а Новак очень удачно опубликовал шикарнейший тест, демонстрирующий работу стаба на фокусном 420mm OMG!!.

И в довесок еще один ролик, где товарищ ходит одновременно с Olympus OM-D E-M5 Mark II и Panasonic Gh5. В видео прекрасно видна разница между оптическим стабом, стабилизацией в постобработке и пятиосевым стабом в Олик.

Обработка RAW
Печально но факт, поддержка данной камеры в Lightroom и ACR не заявлена, потому работать с исходниками пока можно только через RPP или родной конвертор Olympus Viewer 3, который мне не особо нравится. Но это дело времени когда выйдет обновление с поддержкой.

Режим High Resolution Mode
Волшебный режим позволяющий с 16 мегапиксельного сенсора получить 40-мегапиксельный JPG или 64-мегапиксельный RAW. Таким разрешением похвастаться сейчас могут разве что цифрозадники для среднего формата. Работает все достаточно просто, камера быстро делает последовательно 8 снимков, смещая матрицу буквально на сотые доли миллиметра. Работает это примерно так, картинку опять нагло тырим у Новака 🙂

На выходе имеем коньсайз исходник с безумной детализацией. Но не без минусов, камера должна быть статична, а это значит снимать надо только со штатива.

Фича очень интересная и специфичная. Кому пригодится? Пейзажисты, да люди работающие в студии. Честно скажу, я в поездке штатив ни разу не достал, потому примеров от меня не будет, но здесь они есть .

Видео
Теперь грустная часть. Прочитав в ТТХ наличие All-Intra и заявленный битрейт в 77 мегабита, хотел нафик выкинуть свой набор Sony и кинуться в распростертые объятия новой системы. Но реальность оказалось слегка суровее. Чем больше я снимал видео в поездке, тем больше я недоумевал, качество было откровенно не очень. Поначалу я думал, что дело в том что у меня также с собой была камера Sony A7S и на фоне её видео с олимпуса кажется мыльным. Потому я решил не делать поспешных выводов, а проверить все по возвращению.

Дома я не поленился и нашел примеры видео с Olympus OM-D E-M1, который мне давали полтора года назад. И несмотря что в единичке битрейт всего 23 мегапикселя, видео с неё на мой взгляд резче. У новой пятерки такое ощущение что идет upscale с 720p.

Ок, может я не прав и руки у меня кривые, потому я начал адский гуглинг, который бы показал что не я не паранойю. Ссылка нашлась довольно быстро и вот прямая цитата оттуда:

Olympus have some very good people advising them and testing cameras. They put it in the hands of cinematographers before it was released. Every single one of these people should have told Olympus in no uncertain terms it just wasn’t good enough. If they’d put it in my hands before release I would have given them a red card and said DO NOT put it out in this state. Fix the moire, fix the aliasing, get it to Gh4 standard class of 2013 then come back to me!

Совершенно не понимаю, как могло произойти, что Olympus выпустил камеру с качеством видео хуже предыдущей модели. Меня настолько печалит эта ситуация, что я даже не буду упоминать того факта, что в камере нет малоконтрастных профилей для съемки видео типа Slog2.

Но есть надежда что Олик соберется, заставит работать программистов работать день и ночь и проблемы с видео будут исправлены в следующей версии прошивки, тут слава богу косяки исключительно с софтом. И я очень прошу это сделать, ибо эта ситуация заставляет видеографов грустить. И приходится им держать сразу две камеры, новую пятерку и старую единичку.

Оптика
Отдельно хотелось бы рассказать про линзы что мне дали, напоминаю, что то был зум 12-40 2.8 и фикс 17 1.8.. 12-40 это шикарнейшая линза, но на мой взгляд она тяжеловата для использования с новой пятеркой, с этой связкой просто неудобно работать. Оно и понятно линза весит практически столько же сколько и камера. Да она металлическая и это очень круто, но может быть было разумнее сделать какой-то более пластмассовый вариант для использования с более простыми моделями?? Олимпусу может конечно и виднее, но факт 12-40 я ни разу не одевал в поездке.

Зато вот 17 1.8 просто великолепен. Светлый, легкий, нереально компактный, влюбился в этот фикс с первых же минут использования. Люто рекомендую.

Резюме
Вес, габариты — Да!!
Гуманный ценник — Ееее!!!
Базилион отличных линз за вменяемые деньги — Ура!!!
Режим High resolution mode — Отвал башки!!!
Лучший на данный момент пятиосевой стаб — Олик! Олик! Олик!!

Претензии к качеству видео — Буууу!! ( тут голосов немного, ибо видео снимают всего полтора землекопа )
Неудобных хват — Фууу!! ( здесь вообще только я бузить буду думаю )

Классический вариант

Камера мне очень понравилась, практически идеальный аппарат для тревел-любителя ( профессионалы думаю все таки будут ждать новую единичку ). За исключением видео, к фотоаппарату нет претензий, потому я смело рекомендую её своим знакомым которые спрашивают какую беззеркалку им купить, trunov_dmitry привет 🙂

А слайды???
Я все болтаю, болтаю, а фотографий никаких так и не показал. В общем показываю небольшую подборку снимков со Шри-Ланки. Обработка моя и достаточно специфическая да да дополнительно наложен шум, потому наверное могут возникнуть вопросы.

И если есть желание потрындеть по поводу камеры и вообще, велком в комменты.

Facebook | Instagram | Vimeo | Youtube

timon-timonich.livejournal.com

Тест фотоаппарата Olympus OM-D E-M5 Mark II

Где-то раз в год я смотрю в сторону беззеркальных фотоаппаратов. Первый опыт был в Грузии в 2012 году, второй на Галапагосах в 2013. Я вижу, что от года к году эти аппараты значительно эволюционируют, поэтому я с удовольствием принял приглашение поехать в Прагу для того, чтобы протестировать новый Olympus OM-D E-M5 Mark II.

У этого фотоаппарата есть два основных отличия от конкурентов: уникальная пятиосевая система стабилизации, которая позволяет снимать с рук в темноте на длинных выдержках резкие карточки, и возможность делать кадры по 40 мегапикселей, не смотря на то, что матрица всего 16 мегапикселей. Как? Ответ под катом…

Вообще, я сразу признаюсь, что я не мастак писать обзоры про камеры. В Праге я был вместе с известным журналистом Дмитрием Крупским, который как раз на них специализируется, так что, если вы хотите прочитать детальный и легко написанный подробнейший отчет о камере, то вам сюда.

Я же больше расскажу об эмоциях, которые вызвал у меня этот аппарат, но, сразу хочу оговориться, что я сравнивал его с моим Никоном D4, так что может это и не очень честно, так как они находятся совершенно в разных весовых и ценовых категориях.

1. Эргономика

После огромного Никона этот, конечно, ничего не весит. Если прицепить к нему большую линзу, то баланс камеры нарушается, но, из-за общего маленького веса, это не мешает.

Очень удобен экарнчик, который можно развернуть и отодвинуть. Можно запросто делать интересные снимки с низкой точки съемки или подняв фотоаппарат над головой.

Кнопки управления достаточно понятны и удобно расположены. Фотоаппарат шибко умный и можно каждую кнопку, коих достаточно, запрограммировать под себя.

Из неудобств: мне было не очень удобно включать/выключать фотоаппарат (кнопка находится слева и чтобы его включить, нужна вторая рука). Еще у меня иногда сбивались настройки, так как во время носки его на плече, я задевал колесики настроек, которые крутятся слишком легко, и сбивал их.

В остальном вопросов не возникло. Я довольно быстро привык к управлению.

Еще камера заявлена, как брызгозащищенная. То есть под воду ее лучше все же не опускать, но в сильный дождь можете снимать без проблем.

2. Стабилизация

У камеры пятиосевая стабилизация. Эти оси: вправо/влево, вверх/вниз и 3 оси кручения фотоаппарата (см. стрелочки на картинке). Система очень продвинутая и благодаря ей позволяет делать резкие снимки даже при плохом освещении. Олимпус считает это главным прорывом и главной фичей своей новой камеры. Сложно с этим не согласиться.

Мы много снимали в темноте. Да, практически все! Примеры кадров есть в конце поста.

3. 40 мегапикселей

Это интересный режим, но работает только со штатива и пригоден для фотографирования статичных объектов. Камера делает 8 снимков подряд со сдвигом на поппикселя каждый. После этого картинку склеивает и получается 40 мегапикселей. Поэтому без штатива получается размазня.

Интересная идея и реализация. Фотографии получаются очень четкими и резкими. Пойдет для фотографирования предметки и пейзажей в безветренную погоду. Примеры фотографий есть в конце поста.

Вор один лишь пример. Это кроп из большой фотографии, которая показана в правом нижнем углу. Обратите внимание на количество деталей:

4. Видео

С этой системой стабилизацией уже не нужны стэдикамы, гиростабилизаторы и прочие системы стабилизации. Мы сняли небольшой ролик. Каждый в нашей группе побыл в роли видеооператора. Я, например, бежал за главными героями по туннелю, где до нас бегал Том Круз в одной из серий Миссии Невыполнима. Не все куски в ролике сняты нами. Те, что в Праге на мосту — снимали без нас, чтобы получилась интересная история. Суть в том, что любой неподготовленный человек, может взять эту камеру и снимать классные видеозарисовки.

Особенно обратите внимание на момент, когда камера «выходит» из машины. Снимали следующим образом: один человек вначале ехал в машине и снимал, а когда машина остановилась и водитель начал выходить, он просто передал ее в руки человеку на улице и тот продолжил снимать кадр.

Обратите внимание на то, что камера почти не трясется. Это работа стабилизатора. Все кадры снимали с одного дубля& Смотрите в HD:

5. Рисование светом

В фотоаппарате куча функций, пресетов, процессов и всего, что пожелаешь. На мой взгляд даже слишком много. Фотоаппарат не должен брать на себя функцию лайтрума.

Отдельно хочу рассказать про фишку съемки рисования светом. Если раньше световые картины надо было снимать в абсолютно темных условиях, то сейчас это уже не обязательно. Фотоаппарат делает серию кадров. Он запоминает первый кадр, а из каждого последующего берет только новые светлые участки и накладывает их на предыдущие.

Помню на Мальдивах я заставлял семью сидеть по 30 секунд неподвижно, пока сам судорожно бегал сзади с фонариком и рисовал слово Мальдивы. Естественно, за 30 секунд они размазывались. Здесь мы снимали кадр 5 минут, но человека в кадре осветили один раз, так что он получился абсолютно резким.

в конце поста еще несколько удивительных картин, нарисованных светом.

6. Батарейка

Тут, конечно, полный провал. Не знаю, как в остальных беззеркалках, но батарейки хватает часа на 4 всего. То есть, надо брать с собой на день как минимум одну, а лучше 2 запасные батарейки.

7. Аксессуары.

К камере будет доступна полная линейка аксессуаров, начиная от подводного бокса и вспышки, до огромного количества сменной оптики.

8. Качество снимков

Я вначале все снимал в raw-формате и, по привычке, хотел все фотографии обработать, но столкнулся с двумя проблемами. Во-первых, камера еще слишком новая и Lightroom не понимает ее файлы и не может их импортировать. Во-вторых, если я покажу обработанные фотографии, то это будет не очень честно.

Поэтому все фотографии в этом и следующем посту — это джипеги, полученные напрямую из камеры, без какой-либо обработки (я всего лишь кое-где поправил горизонт).

Смотрите и судите сами

7. Выводы

Фотоаппарат Olympus OM-D E-M5 Mark II — это безусловно прорыв в беззеркальных фотоаппаратах, но по качеству снимков он пока не дотягивает до fullframe зеркалок, так что решайте сами, что для вас важнее — вес и удобство или качество картинки.

Ну а теперь, собственно, примеры фотографий.

Режим 40 мегапикселей. Снято со штатива. Книжечка была очень маленькой по размеру. Если полностью увеличить кадр, то можно с легкостью читать, что в ней написано:

1.

2.

3.

4.

Все снимали сто штатива:

5.

А это рядом висело. Вообще Olympus сравнивает себя с Sony и Fuji, а к Кэнону и Никону относится пренебрежительно, как к не придумывающим ничего нового и проигравшим сражение. Тут, я, конечно, с ними не согласился:

6.

Момент съемки фильма. Как раз, когда камеру передавали:

7.

А это кадр, сделанный во время съемки видео. У него другой формат:

8.

В этих туннелях бегал Том Круз в Миссии Невыполнима:

9.

Яркий прожектор в конце туннеля. Картинка была очень красивой:

10.

По этому туннелю я бежал с камерой на вытянутой руке за героями ролика. Надо признать, что картинка почти не трясется:

11.

А тут камера не успела перестроиться на быстрое движение и актер немного размазался:

12.

Мы снимали на старой водонапорной станции. Она уже давно не работает, но все механизмы остались:

13.

В одной из комнат выставили свет, напустили тумана для объема и предоставили в наше распоряжение двух моделей:

14.

15.

16.

Снимали в двух локациях: наверху, где было посветлее, и внизу, в свете тусклых фонарей. Тут камера не очень хорошо справилась с заданием. Лицо все выжжено, тени провалены. Но при этом картинка резкая, хотя выдержка всего 1/13 секунды. Это работа стабилизатора:

17.

Тут получше. Здесь я использовал экспокоррекцию -2,3 стопа, чтобы вытянуть фактуру на лице. Тени при этом ушли безвозвратно:

18.

Вернулся наверх:

19.

20.

21.

22.

Общий вид комнаты со световой схемой:

23.

Самым зрелищным было рисование светом. Всех выстраивали в шеренгу со штативами и выдавали шапки — в подвалах было прохладно:

24.

Ну и дальше красота и фантазия художников:

25.

26.

27.

Рабочий инструмент художников:

28.

29.

30.

В следующем посту я покажу фотографии с прогулки по Праге, сделанные на этот фотоаппарат, так что вы сможете оценить качество картинки в обычных городских условиях. Stay Tuned!

Подписаться на обновления этого блога

Я в других социальных сетях:

sergeydolya.livejournal.com

Обзор и тест беззеркальной камеры Olympus OM-D E-M1 Mark II

Знакомство

Пять лет назад компания Olympus возродила свою легендарную серию камер OM в цифровом варианте, дав ей имя OM-D. За первой камерой E-M5, вышедшей в 2012 году, в сентябре 2013 последовала E-M1. Она стала флагманом линейки на три года. И вот ей на смену пришла вторая версия — E-M1 Mark II.

Ознакомиться с ценами и купить Olympus OM-D E-M1 Mark II

На первый, самый беглый взгляд, обе «единички» очень похожи, но при внимательном сравнении становятся видны внешние изменения, а при тщательном знакомстве выясняется, насколько серьёзны внутренние обновления.

Попробуем разобраться, достаточно ли всех этих улучшений для того, чтобы новый флагман мог претендовать на роль универсальной фотокамеры. В этом обзоре мы сравним его с другими моделями серии OM-D.

Дизайн и эргономика

Новинка, как и другие представители серии OM-D, имеет прочный корпус из магниевого сплава. Компоновка классическая для зеркалок и беззеркалок топового уровня: по центру — призматический выступ, внутри которого находится видоискатель, а сверху — разъём «горячий башмак».

Справа — удобная рукоятка, покрытая резиновой накладкой, исключающей выскальзывание камеры из пальцев. Дополнительную страховку обеспечивает выступ на задней панели с такой же нескользящей поверхностью. Он служит упором для большого пальца.

Рукоятка во второй версии «единички» стала немного больше как в высоту, так и в длину. Это сделало её идеальной для крупной мужской руки: аппарат удобно держать, пальцы при этом не устают. У автора такого ощущения комфорта не возникало, пожалуй, ни с одной другой зеркалкой или беззеркалкой.

На верхнем наклонном участке ручки в небольшом углублении расположена кнопка спуска затвора, окружённая одним из управляющих дисков. Указательный палец работает с ними без малейшего напряжения.

Внутри ручки размещён гораздо больший по размерам и ресурсу работы новый аккумулятор BLH-1 ёмкостью 1720 мА·ч (в М1 использовался BLN-1 ёмкостью 1220 мА·ч).

Предназначенное для него зарядное устройство BCH-1 выполняет полную зарядку примерно на 50% быстрее, чем это происходило у М1. Новый аккумулятор в ходе многочасовых фотосессий ни разу не разрядился полностью.

Ещё одна приятная мелочь: в фоторежиме оставшийся заряд батареи теперь указывается на экране в процентах. При видеосъёмке сообщается количество оставшихся минут.

Корпус камеры, как и все объективы серии M.Zuiko PRO, защищён от пыли и влаги уплотнительными элементами. Кроме того, камера способна выдерживать относительно низкие температуры (до −10 °С). Но, согласитесь, фотографа-сибиряка или полярника эта цифра вряд ли впечатлит.

Как и у других камер OM-D, вся верхняя панель занята многочисленными органами управления.

Среди них — вспомогательные кнопки вызова функций, рычажок включения питания, селекторный диск режимов съёмки, управляющие диски, перепрограммируемая функциональная кнопка и кнопка видеозаписи.

Особенности управления

Фотоаппарат унаследовал очень удобную систему управления настройками «2х2». В ней используются два диска и два дополнительных органа управления, которые вместе обеспечивают быстрый доступ практически ко всем параметрам съёмки.

Диски по умолчанию управляют двумя важными параметрами (выдержкой, диафрагмой, экспокоррекцией), а при использовании одного или двух дополнительных органов временно меняют свою функцию.

Первый из этих органов — рычажок, который при переключении изменяет набор регулируемых дисками параметров (например, ISO и баланс белого), а также функции кнопок второго дополнительного органа.

Кстати, рычажку можно назначить и функцию включения питания, что оценят любители держать камеру одной рукой. В его центре находится кнопка для фиксации экспозиции и фокусировки при съёмке или защиты снимков от стирания в режиме просмотра.

Второй орган, имитирующий рулетку перемотки плёнки в старых камерах OM, оборудован двумя кнопками.

Они отвечают за изменение параметров, регулируемых каждым из управляющих дисков. А что это будет за параметр — определяет упомянутый выше рычажок.

Все эти премудрости с гибкими настройками легко могут вызвать оторопь у владельца стандартной зеркалки. Но если освоить управление «2х2» от Olympus, менять его на что-то другое вряд ли захочется — оно очень хорошо продумано.

Помимо органов, входящих в систему «2х2», в камерах Olympus серии OM-D для вызова функций можно использовать практически все кнопки, поскольку предусмотрено их перепрограммирование.

Назначение функций управляющим дискам

Меню назначения функций органам управления

Возможности владельца E-M1 Mark II стали ещё шире, поскольку кнопки батарейной ручки, которые в предыдущих моделях просто дублировали расположенные на камере, теперь могут жить своей жизнью и выполнять другие назначенные на них функции.

Нельзя обойти вниманием самый наглядный и лёгкий способ добраться до многих важных настроек — использование быстрого меню SCP (Super Control Panel). Навигация по нему осуществляется через задний управляющий диск. Через передний меняется активный параметр. Поскольку ЖК-экран сенсорный, выделить нужный параметр можно просто касанием пальца.

ЖК-экран

Сенсорные свойства ЖК-экрана позволяют быстро пролистывать и масштабировать отснятые кадры, как на смартфоне или планшете. Кроме того, одним касанием пальца можно мгновенно выбрать область для автофокусировки или выполнить съёмку.

Экран имеет диагональ 3 дюйма. Впервые в беззеркалках Olympus он получил конструкцию с возможностью откидывания в сторону (на 180°) и поворота вокруг своей оси (на 360°). С одной стороны, это дало фотографу такие возможности, как съёмка сбоку (камерой, заглядывающей за угол), съёмка автопортрета или видеоролика со своим участием (это понравится видеоблогерам).

Поворотный экран делает съёмку с необычных ракурсов простой и удобной.

С другой стороны, такая конструкция почти лишила возможности незаметно снимать жанровые сценки «от пояса». При использовании другой конструкции, где экран принимает наклонные положения позади корпуса камеры, фотограф мог сделать вид, что что-то рассматривает на дисплее, наклонившись к камере, а в это время делать снимки касанием экрана.

С точки зрения отображения картинки, к ЖК-экрану претензий нет: он контрастный, имеет большие углы обзора, хорошо передаёт цвета, позволяет оценить точность фокусировки и проработку мелких деталей за счёт высокого разрешения (1,04 млн точек).

Электронный видоискатель

Для визирования в камере E-M1 Mark II используется электронный видоискатель (ЭВИ) высокого класса. Он обладает разрешением 2,36 млн точек, увеличением 1,48х (0,74х в 35-мм эквиваленте) и 100% покрытием поля кадра. Частота обновления картинки составляет 120 fps, а лаг — всего 6 миллисекунд (это на 30% меньше, чем в предыдущей OM-D E-M1). ЭВИ оснащён ИК-датчиком для автоматического переключения показа картинки в нём или на ЖК-экране. При желании фотограф может переключать вывод картинки вручную при помощи специальной кнопки, а также регулировать диоптрии под своё зрение.

Главным преимуществом ЭВИ перед оптическим видоискателем является отображение фотографии ещё до съёмки в том виде, в котором она будет записана, с учётом всех внесённых коррекций по экспозиции, балансу белого и наложенных фильтров. Кроме того, в ЭВИ можно вывести больше параметров съёмки, гистограмму, вспомогательные средства для кадрирования (несколько видов сетки, электронный уровень) и ручной фокусировки (фокус-пикинг, увеличение фрагмента с заданным масштабом в выбранной зоне кадра).

У владельцев зеркалок обычно есть стандартные претензии к электронным видоискателям: лаг отображения, шумность картинки при съёмке в тёмное время, возникающий блэкаут при высокоскоростной серийной съёмке (через видоискатель нельзя контролировать снимаемый процесс), неточная цветопередача.

Да, к сожалению, всё это (пусть и в меньшей мере) можно отнести и к E-M1 Mark II. Обычно в любительских камерах мы так пристально не рассматриваем эти моменты. Но в случае топовой камеры, в том числе предназначенной для репортажа, как её позиционирует производитель, требования к видоискателю очень жёсткие, поскольку от контроля ситуации зависит результат.

Стоит упомянуть и про подсветку снимаемой сцены в тёмное время суток. С одной стороны, это даёт возможность контролировать фокусировку, но с другой — усложняет оценку реальной освещённости сцены. Преимущество это или недостаток, каждый решает сам.

Специально для тех, кто всё же предпочитает оптический видоискатель, в E-M1 Mark II предусмотрен режим его имитации, когда изменения съёмочных параметров никак не влияют на картинку в видоискателе. Однако полностью избавить ЭВИ от автокоррекции яркости не получилось.

Интерфейсы

OM-D E-M1 Mark II — первая беззеркалка Olympus, оснащённая двумя слотами для SD-карт, причём один из них поддерживает работу с быстрыми картами типа UHS-II.

Слоты поддерживают несколько режимов работы с двумя картами: запись только на одну указанную карту, одновременная запись на обе карты в разных форматах (например, JPG и RAW), последовательная запись в одинаковых форматах (закончилось место на одной карте — запись переносится на вторую), параллельная зеркальная запись одинаковой информации (для надёжного резервирования). Можно назначить сохранение фото и видео на карты в разных слотах, подобрав наиболее подходящие карты.

На левой панели камеры находится отсек с разъёмами, который защищён тремя плотно закрывающимися эластичными заглушками. Две позволяют получить отдельный доступ к микрофонному входу и выходу на наушники (его не было у предыдущих камер серии), у них стандартные 3,5-мм гнезда. Под третьей заглушкой находятся разъёмы micro-HDMI (поддерживает прямой вывод видео в формате 4:2:2 на внешний рекордер) и порт USB Type-C.

На правой панели, тоже в защищённом отсеке, находится разъём для подключения проводного пульта ДУ.

prophotos.ru

УНЧ ОМ mark 2.5 [2013], оплеуха микрухам, оплеуха микрухам 2.5, оплеуха микрухам 2013

УНЧ ОМ mark 2.5 [2013]

Автор схемы Илья Стельмах (ник Nemo) г. Молодчено Республика Белорусь.

Продолжение, начало здесь. Предложенная версия ОМ mark 2.5 [2013] по сути является модификацией ОМ mark 2 [2011]. Отличие от ОМ2 минимально — изменены только номиналы некоторых резисторов. Схема полностью совместима с любой платой ОМ2 включая и заводские.

Схема ОМ mark 2.5 [2013]

Основные отличая от ОМ2:
1. КНИ еще ниже.
2. Фазовый сдвиг на ВЧ и НЧ практически равен нулю
3. Еще выше скорость нарастания, еще лучше звучание высоких частот
4. Ниже нагрев КУНа
5. Ниже нагрев предвыхода.

О отличиях номиналов ОМ mark 2 и ОМ mark 2.5:
Из написанного выше понятно, что на всех платах путем замены нескольких номиналов, можно на свой выбор сделать модификацию ОМ mark 2 или ОМ mark 2.5 и отличий в номиналах всего в семи:
1. R2 в ОМ mark 2 1.5 кОм,  в ОМ mark 2.5 270 Ом
2. R5 в ОМ mark 2 4.7 кОм,  в ОМ mark 2.5 15 кОм
3. R12 в ОМ mark 2 1 кОм,  в ОМ mark 2.5 820 Ом
4. R13 в ОМ mark 2 1 кОм,  в ОМ mark 2.5 510 Ом
5. R19 в ОМ mark 2 10 Ом,  в ОМ mark 2.5 15 Ом
6. R20 в ОМ mark 2 47 Ом,  в ОМ mark 2.5 51 Ом
7. R23 в ОМ mark 2 47 Ом,  в ОМ mark 2.5 51 Ом

О заводских платах проекта ОМ mark 2, ОМ mark 2.5:
Платы под тоннельный продув, автор Владимир Лепёхин, можно посмотреть здесь. С разрешения автора проекта, выпустил серию плат с традиционным расположением ВК (выходной каскад) в ряд и под тоннельный продув. Платы на одну и две пары биполярных транзисторов на выходе, а так же на одну и две пары полевых транзисторов ВК в ряд. Платы под тоннельный  продув делались на две пары биполярных транзисторов двух модификаций — с блоком питания (БП) на плате и без.

О сборке на заводских платах:
В дальнейшем, чтобы не было вопросов и путаницы. Платы собираются по монтажке, схеме и партлисту, которые даются в сопровождении КИТ-ов. НЕ надо тыкать в авторскую схему и указывать на не соответствия, а собирать ТОЛЬКО по прилагаемой сборочной документации. Не стоит забивать голову лишней информацией. Теперь почему перенумеровал схему: есть правило, что нумерация на схеме производится строго слева на право и сверху вниз. Т.е. логика простая, с меньшим номером элемент ищется левее и выше, с большим правее и ниже. На авторской схеме такое правило не соблюдается, например, С9 …. С14 или R31 стоит в середине схемы и др. места.

Изменение в номиналах, которые не влияют на работу УНЧ от слова «совсем»:
Практически в любой схеме есть номиналы, которые нельзя трогать, а есть, которые можно изменять в небольших пределах. Поэтому без разницы стоят R15, 16 10 Ом или «как у автора 22 Ом»; R24, 25, 26, 27  1 — 2.2 Ом или «как у автора 3.3 Ом»; R29, 30, 31, 32 0.22 — 0.33 Ом или «как у автора 0.47 Ом». А так же не важно R15, 16 стоят в схеме после R19, 20 или «а у автора до…». Все проверено многочисленными сборками.

1. Платы на одной паре выходных биполярных транзисторов:

УНЧ OM Mark 2.5 [2013] схема

УНЧ OM Mark 2.5 [2013] монтаж

УНЧ ОМ mark 2.5 плата

УНЧ ОМ mark 2.5 плата в сборе

Схема, монтажка и партлист ОМ mark 2 и ОМ mark 2.5 с одной парой биполярных выходных транзисторов находятся в архивах. Скачать одним архивом УНЧ OM Mark 2 [2011]   и   УНЧ OM Mark 2.5 [2013]

На платах УНЧ установлены выходные катушки вертикалные, т.е. намотка эмальпроводом диаметром 1 — 1.1 мм (для меньшего не хватает жесткости) на оправке диаметром 5.7 — 5.8 мм (сам использую сверло) делается 8 витков туда и 7 витков обратно.

2. Платы на две пары выходных транзисторов.

УНЧ OM Mark 2.5 [2013] схема

УНЧ OM Mark 2.5 [2013] монтаж

плата OM Mark 2 бип_2

УНЧ ОМ mark 2.5 бип_2 в сборе

Схема, монтажка и партлист ОМ mark 2 и ОМ mark 2.5 с одной парой биполярных выходных транзисторов находятся в архивах.Скачать одним архивом УНЧ OM Mark 2 [2011] и УНЧ OM Mark 2.5 [2013]

На платах УНЧ установлены выходные катушки вертикальные, намотка эмальпроводом диаметром 1 — 1.1 мм (для меньшего диаметра не хватает жесткости) на оправке диаметром 5.7 — 5.8 мм (сам использую сверло) делается 8 витков туда и 7 витков обратно. Формируем под посадку, зачищаем, припаиваем.

Т.к. схема была перенумерована, перепишу авторские рекомендации в соответствии со своей нумерацией:

Важные моменты:
1. Нагрев транзисторов VT8 и VT10 не желательно, чтобы превышал 50 градусов, максимум 60.
2. Транзисторы VT9, VT11, VT12, VT13, VT14 и VT15, VT16, если две пары,  установливаются на ОДНОМ радиаторе, ВСЕ транзисторы должны быть изолированны от радиатора изолирующей прокладкой — слюда или Номакон, для улучшение теплопроводности смазать теплопроводной пастой КТП-8.
3. Настраивать ток покоя УНЧ следует с закороченным входом и после 10 минутного прогрева.
4. Защиты от КЗ на выходе, перегрева и от постоянного напряжения на выходе у УНЧ нет, поэтому будьте готовы при эксплуатации  усилителя без средств защиты, могут выйти из строя выходной каскад (ВК) или акустическая система (АС). Поэтому стоить позаботиться о дополнительных схемах защиты.
5. Блок питания должен обеспечивать низкий уровень пульсаций питающего напряжения и обеспечивать необходимую выходную мощность. Оптимальное рекомендуемое выпрямленное напряжение +/-45В, т.е. переменное на вторичке около 2 Х 32 вольта. При большем питающем напряжении требуется подбор конденсаторов коррекции.
6. Чтобы избежать щелчка в АС при включении, используйте схему задержки (софт старт).
7. При правильном монтаже и исправных деталях усилитель запускается сразу без всяких проблем, остается только выставить «0» на выходе и ток покоя.

Настройка усилителя:
У меня блок питания с защитой по току, поэтому кривой монтаж, «сопли» при пайке, неисправные детали и другие косяки не страшны при запуске. Просто БП уйдет в защиту и об этом просигналит. Сборщикам без БП с защитой всегда рекомендовали первичное включение усилителя делать с включенной последовательно лампой накаливания в первичную обмотку трансформатора. Если с УНЧ не лады, то лампа будет гореть, отключаем и смотрим правильность монтажа, полюсовки и т.д., если относительный порядок, то коротко моргнет и погаснет. Пуск делать с закороченным входом УНЧ. Допустим моргнула и погасла — норма, значит убираем лампу из первички и переходим к настройке.

Выставление «нуля» на выходе усилителя.
Начинаю настройку именно с выставлением «0». Подключаем между выходом и землей (на клеммы АС) милливольтметр и вращая движок желательно многооборотного подстроечного резистора тип 3296W R4 200 — 220 Ом устанавливаем нулевое значение постоянного напряжения на выходе. Вход УНЧ при регулировке естественно закорочен на землю. При первом включении движок подстроечного резистора R4 должен находится в среднем положении. Постоянное напряжение на выходе усилителя может «гулять» +/-3мВ это нормально.

Настройка тока покоя:
Рекомендовал бы проводить в два этапа — первичная и после прогрева в течении 10 минут. С помощью многооборотного подстроечного резистора тип 3296W R18 2 — 2.2 кОм выставляем необходимый ток покоя. Сам ток вычисляем по формуле: I(пок.)=U/R , где U – показание вольтметра (в вольтах, 1В=1000мВ), R – сопротивление между эмиттерами выходников одной из пар (по схеме = 0.3 + 0.3= 0.6 Ома). Т.е. по показанию мультиметра — U мВ, контролируем установку I(пок.) в нужном нам пределе. Рекомендую выставлять ток покоя 60 – 100мА, это соответствует показаниям милливольтметра 36-60 мВ. При первом включении сопротивление R18 должно быть максимальным. Ток покоя может со временем и в процессе прогрева усилителя изменяться на +/-10% — это нормально. Второй этап настройки тока покоя следует производить только после 10 минутного прогрева усилителя. Можно включить музыку и пусть греется радиатор. Рекомендую пока идет прогрев, контролировать процесс по показанию мультиметра, т.к. при плохом контакте транзисторов с радиатором (плохо притянули болтом) возможен саморазогрев. Мультиметр сигнализирует резким ростом тока I(пок.), надо быстрей выключать и разбираться.  Допустим прогрев прошел нормально, тогда при необходимости проводим дорегулировку и все.

Если усилитель не запускается с первого раза.
Правильно собранный на исправных деталях усилитель запускается сразу, платы проверены многими сборками. Если усилитель не работает правильно: постоянное напряжение на выходе, перегрев, дым, самовозбуждение, значит искать косяк, он, как суслик, которого сразу не видно, но обязательно есть. Для начала необходимо проверить монтаж, качество пайки, отмыть плату от канифоли или других флюсов. Проверьте все номиналы резисторов на совпадение со схемой, сверьте цоколевку транзисторов.

Самовозбуждение усилителя и как его устранить.
Самовозбуждение – это такое явление при котором усилитель превращается в генератор и сам создает на своем выходе какие-либо колебания. Признаки самовозбуждения могут быть: повышенный нагрев выходных транзисторов даже без сигнала, писк, треск на выходе усилителя (который слышно в динамике подключенном к усилителю), нагрев двух ватного резистора в  цепи Цобеля, повышенный шум в динамике, повышенное потребление тока усилителем. Признаки при самовозбуждении могут присутствовать или все сразу или какой-либо один из них. Чтобы побороть самовозбуждение необходимо увеличить емкость конденсатора C8* до 33пФ — 47пФ. Можно так же увеличить емкость конденсатора C9* до 330пФ. Так же хорошим и точным способом устранения самовозбуждения является увеличение номинала резистора R12 (чем больше номинал резистора, тем меньше вероятность возникновения самовозбуждения, но при этом немного  будет ухудшаться качество звука). В крайнем случае, если эти способы не помогут, можно увеличить емкость конденсатора С2 до 510-680пФ. Этих мер быть более чем достаточно чтобы победить любое самовозбуждение УНЧ, если после всех этих манипуляций генерация не пропала, то возможно некачественные детали или отмыта плата от флюса.

О наличии заводских плат можно сделать запрос. Нет опыта и навыка сборки УНЧ, обращайтесь к klaid1971.

Продолжение темы — описание УНЧ OM mark 2.5 с полевыми транзисторами в выходном каскаде находится здесь.

luch-elec.ru